前言
時下，攝影已成為一種時尚，無論在大街小巷，還是在廣大的鄉(xiāng)村，我們都可以看到有許多人扛著“長槍短炮”在獵影，其中不乏有名師巨匠在創(chuàng)作，但更多的是普通攝影愛好者。然而，愛好者甚眾，優(yōu)秀的作品卻甚少，其中原因是不少初學(xué)者不得要領(lǐng)，沒有良好的基本功就盲目拍攝，造成付出與收獲不成比例。下面，就讓我們仔細的學(xué)習(xí)一下攝影的基本功。
編者
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第一章 照相機簡介
現(xiàn)在市場上的相機按大類可分為兩類，一是傳統(tǒng)的膠片照相機，另一類為數(shù)字照相機，即我們平常所說的數(shù)碼照相機。
下面，我們主要討論的是傳統(tǒng)照相機。
在傳統(tǒng)相機中，按其取景方式又可分為兩類，一類是旁軸取景式相機，另一類則為單鏡頭反光式相機。我們以后所討論的相機，如不特別說明均指35mm單鏡頭反光式照相機。
旁軸取景式相機是通過鏡頭旁的一個小窗口取景，所以存在取景誤差（視差），即我們通過取景器看到的和我們實際所能拍到的不完全一致，其特點是，距離越遠，誤差越小;距離越近，誤差越大。
單鏡頭反光式相機是通過鏡頭取景（按下快門時反光鏡彈起，取景器內(nèi)會暫時變黑。），取景基本無誤差（即我們看到的和我們實際能拍到的基本一致），是設(shè)計得較為先進的一類相機。此類相機的另一優(yōu)點是，只要接口匹配，使用者都可以方便地按自己的需要更換不同的鏡頭。因為單鏡頭反光式相機有著這兩個旁軸取景式相機無法比擬的優(yōu)勢，所以深受廣大攝影愛好者喜愛。
第二章 科學(xué)地愛護相機
照相機是精密的光學(xué)成像工具，其結(jié)構(gòu)復(fù)雜，價格昂貴，卻又容易受損，我們對它理應(yīng)愛護有加，但由于使用者對它缺乏了解或一時大意，甚至在對相機不了解的情況下就去撥弄而導(dǎo)致相機損壞的事卻時有發(fā)生。
下面，我們談?wù)剳?yīng)如何去保護好我們的相機：
一、防塵——灰塵進入相機內(nèi)部后就有可能損壞相機和鏡頭，縮短使用壽命，給相機的正常使用帶來了隱患。所以，我們的鏡頭最好長期加戴UV鏡，遇到有灰塵的地方應(yīng)把相機收起。
二、防水—— 在雨天、海邊攝影時，要注意不要讓水濺到相機上（特別是海水）；在噴泉及瀑布旁邊拍攝時，要注意風(fēng)向，不要讓水珠濺落到相機上。
三、防震——有時我們沒有給相機戴上相機套、而相機又與其它硬物相撞,或者使用者一時失手跌落相機，都有可能造成相機的損壞。
四、防蠻力——對照相機的操作要輕柔，不可硬扳強摁，以防日久造成隱性損壞。操作不當(dāng)甚至?xí)?dāng)場損壞。
五、防火星——拍攝電焊以及節(jié)日、婚禮燃放的禮花和鞭炮時，要注意防止飛竄的火花飛濺到相機上灼傷鏡頭、機身。
六、防潮——如果長期把相機放置于潮濕的環(huán)境中，就有可能引起鏡頭發(fā)霉，輕則會造成通光量減少，重則會使產(chǎn)生大量霉斑，不能使用（特別是霉斑長在鏡頭中間時情況會更嚴重）。況且，過于潮濕還會腐蝕相機內(nèi)部的電子元件。
七、防曝曬、防高溫——現(xiàn)代的照相機一般都帶有TTL內(nèi)測光裝置，鏡頭長時間對著烈日會嚴重損壞相機的測光系統(tǒng)，造成測光元件老化，測光精度下降。有些高檔相機內(nèi)部還有大量的電子元氣件，對著烈日曝曬會使相機的溫度急劇升高，造成穩(wěn)定性和可靠性下降，甚至一時不能使用（但一般不會造成永久性損壞）。
第三章 常用專業(yè)術(shù)語簡介
焦距——透鏡中心到其焦點的距離。焦距的單位通常用mm(毫米)來表示，一個鏡頭的焦距一般都標(biāo)在鏡頭的前面，如f=50mm（這就是我們通常所說的“標(biāo)準鏡頭”），28-70mm（我們最常用的鏡頭）、70-210mm（長焦鏡頭）等。
光圈——用于控制鏡頭通光量大小的裝置。
快門——用于控制曝光時間長短的裝置�？扉T一般可分為簾幕式快門和鏡間葉片式快門以及鋼片快門三種。其中簾幕式快門又可分為縱走式簾幕快門、橫走式簾幕快門。鋼片快門可以達到更高的速度（目前最高快門速度可達1/12000秒以上）。鏡間葉片式快門的最高速度一般不超過1/500秒，但鏡間葉片式快門的最大優(yōu)點是拍攝時產(chǎn)生的噪音極低，極利于偷拍，并可以實現(xiàn)全速度范圍內(nèi)同步閃光。
快門速度——快門開啟的時間。它是指光線掃過膠片的時間（曝光時間）。例如，“1/30”是指曝光時間為1/30秒，同樣，“1/60”是指曝光時間為1/60秒，1/60秒的快門是1/30秒快門速度的兩倍。其余以此類推。
說明：有些資料把快門速度稱為快門時間，二者名稱不同，但含義相同，均指快門打開的時間。
景深——影像相對清晰的范圍。景深的長短取決于三個因素：鏡頭焦距、相機與拍攝對象的距離、所用的光圈。景深與以上三者的關(guān)系是：⑴焦距越長，景深越短；焦距越短，景深越長（例：在同樣的光圈、距離的情況下，28mm的鏡頭的景深要遠遠大于70mm鏡頭的景深）；⑵距離越近，景深越短，距離越遠，景深越長（例：在同樣的焦距、光圈的情況下，拍攝對象在10米時的景深要遠遠大于拍攝對象在1米時的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越長（例：在相同的焦距、距離的情況下，光圈為F16時的景深要遠遠大于光圈為F4時的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的單位用“度”或“定”來表示，如“ISO100/21”表示感光度為100度/21定的膠卷。感光度越高，膠片越靈敏（就是在同樣的拍攝環(huán)境下正常拍攝同一張照片所需要的光線越少，其表現(xiàn)為能用更高的快門或更小的光圈）。200度的膠卷感光的靈敏度是100度膠卷的2倍，400度的膠卷的靈敏度是200度膠卷的2倍，其余以此類推。
色溫——各種不同的光所含的不同色素稱為“色溫”。色溫的單位為“K”（開爾文）。我們通常所用的日光型彩色負片所能適應(yīng)的色溫為5400K-5600K；燈光型A型、B型所能適應(yīng)的色溫分別為3400K和3200K。所以，我們要根據(jù)拍攝對象、環(huán)境來選擇不同類型的膠卷，否則就會出現(xiàn)偏色現(xiàn)象（除非用濾色鏡校正色溫）。
附：色溫的定義“假設(shè)有一種黑色金屬，使之處于零下273度（絕對零度）的環(huán)境中，隨著溫度的升高，該黑色金屬就會發(fā)出不同波長的光，由該色光所對應(yīng)金屬的溫度再加上273就是該種光的色溫”。例如，將該金屬加熱至2500攝氏度，該金屬就已發(fā)出紅光，這種紅光的色溫就是“2500 273”K，也就是說這種紅光的色溫就是2773K。色溫越低，長波長的光（紅、橙色光）的百分含量越高；色溫越高，短波長的光（藍、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色溫大約是5500K；閃光燈的色溫約為5600K；蔚藍的天空的色溫大約為20000K；100瓦普通燈泡的光的色溫大約為2600K。
曝光——光到達膠片表面使膠片感光的過程。需注意的是，我們說的曝光是指膠片感光，這是我們要得到照片所必需經(jīng)過的一個過程。這和非專業(yè)人士所說的“曝光”大不相同，他們所說的“曝光”是指因相機漏光導(dǎo)致膠卷作廢的意外事故。
相對孔徑——鏡頭有效通光口徑（光束直徑）與焦距的比值。相對孔徑越大，鏡頭就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在變焦鏡頭中，一般把相對孔徑固定的鏡頭稱為專業(yè)鏡頭，把相對孔徑不固定、但相對孔徑在1:2.8-1:4之間的鏡頭稱為準專業(yè)鏡頭，其余則稱為普及型鏡頭。
曝光組合——是指在同一拍攝環(huán)境中可以使用不同的光圈和快門的組合。比如,用測光表測得快門為1/30秒時,光圈應(yīng)用5.6,這樣，F(xiàn)5.6、1/30秒就是一個曝光組合。我們也可用F4和1/60秒的曝光組合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光組合代替。也就是說,這幾個組合是等效的。但我們特別要注意的是,雖然這幾個曝光組合是等效的,也就是說曝光是準確的,但不同組合所獲得的景深是不同的。
第四章 基礎(chǔ)攝影技術(shù)
第一節(jié) 攝影用光
我們?nèi)绾尾拍塬@得一張好的照片？恰當(dāng)?shù)挠霉獗闶菢O為關(guān)鍵的一環(huán)。
下面，讓我們分情況來討論應(yīng)如何用光。
一、一般情況下，我們依靠相機內(nèi)置的測光表，就能獲得比較高的測光精度，我們按測光表的讀數(shù)曝光即可。
二、逆光攝影：逆光攝影時，如果我們?nèi)园凑諟y光表的讀數(shù)去曝光，曝光量就會嚴重不足，從而導(dǎo)致拍攝失敗。如果在室外陽光下逆光拍攝，則應(yīng)按當(dāng)時順光曝光量再增加3-4級曝光；如果要拍成剪影效果，則應(yīng)按背景的亮度為標(biāo)準進行曝光。為了使暗面有一定的照度，我們可以利用反光板反光，并以此為根據(jù)確定曝光量。
三、陰天攝影：陰天攝影時如果我們不能確定準確的曝光量，就應(yīng)該偏向于曝光略為不足；而且，陰天攝影曝光量即使準確，在許多情況下往往還不如曝光略少的效果好。因為曝光略為不足（曝光量減0.5-1級）不僅不會影響陰天漫射光照明的物體亮部和淺色部位的表現(xiàn)，反而有助于暗處和深色部位加重影調(diào)，使整個畫面的影調(diào)反差略為加大。
四、括弧曝光法：為了獲得理想的反差和豐富的質(zhì)感層次，在進行人像攝影、風(fēng)光攝影尤其廣告攝影或靜物攝影時，不妨采用括弧曝光方法來拍攝（或叫曝光優(yōu)選法）。具體操作是：先根據(jù)測光或估計的正確的曝光量拍攝一張，然后按曝光量的等級遞增、遞減再拍2或4張，猶如在基準曝光的兩側(cè)加上逐級改變曝光的“括弧”。例如，根據(jù)測光表的讀數(shù)，使用F8、1/125秒拍攝后，再使用F8、1/60秒和F11、1/250秒各拍攝一張，然后再從中選擇最為理想的一張。這種方法看似浪費膠片，其實獲得一張理想的底片遠比浪費的幾張膠片有價值。況且，另外幾張曝光略為不同的膠片完全可以當(dāng)作備用底片保存。
第二節(jié) 攝影構(gòu)圖
攝影，就離不開構(gòu)圖，一副作品的好壞很大程度取決于構(gòu)圖。下面，我們還是分情況來討論如何去構(gòu)圖。
一、風(fēng)景人像照片
結(jié)合風(fēng)景拍攝的人像稱為風(fēng)景人像照片，屬于人像攝影的一個品種。若以表現(xiàn)景物為主，人在畫面上顯得很小，成了風(fēng)景的陪襯，就屬風(fēng)光攝影了。所以，拍攝風(fēng)景人像，無論留影紀念還是攝影創(chuàng)作，如果把人拍得遠而小，雖見身影但難辨容顏，就可能嚴重影響留影效果或神形表現(xiàn)，因此應(yīng)近些拍攝，把人拍得大些才好。
所以我們拍攝時應(yīng)注意畫面的比例，一般來說，全身像相當(dāng)于邊高的1/2-3/4，大半身像相當(dāng)于邊高的2/3-3/4，半身像相當(dāng)于邊高的3/5甚至4/5（拍攝半身照片時強烈建議大家使被攝人的眼睛處于離畫面頂端下方1/3處）。不管怎么樣，人的頭頂離畫面上邊應(yīng)有適量的空間，以看上去協(xié)調(diào)并有一定的舒適感為宜，不能給人一種壓抑感。
二、風(fēng)光攝影
許多人都喜歡風(fēng)光攝影，有時甚至不惜長途跋涉去搞創(chuàng)作，但結(jié)果卻不盡人意，拍不出自己需要的效果，好像看到的和實際拍到的是兩回事。
這是什么緣故呢？不注意構(gòu)圖--這是導(dǎo)致失敗的一個很重要的原因。那么，我們具體應(yīng)怎么去操作呢？
首先，我們首先要明確我們所要拍攝的對象是什么，我們要表現(xiàn)的是什么，然后再按我們的拍攝意圖去構(gòu)圖。畫面構(gòu)圖除了特殊需要以外，一般應(yīng)保持平衡，否則就會偏重或形成不穩(wěn)定感�；蛘唠m不平衡對等，但視覺上要覺得平衡，左右并不偏重。為了使畫面平衡，除了采取對稱式構(gòu)圖、或者通過畫面透視的杠桿作用進行布局外，還可以借助視覺心理的杠桿感、穩(wěn)定感——一兩壓千斤布局取得均衡。比如，畫面的左半部是一座高聳的山峰，畫面右下部是水面，上部是天空，由于景物及其影調(diào)存在強烈的對比，畫面顯得左重右輕，構(gòu)圖很不和諧。假設(shè)在畫面右
下部的水面有一只帆影，或者在畫面右上部的天空人一只飛鷹，帆影或飛鷹即使很遠很小，與高山相比微不足道，但畫面左部高山的偏重感就會消失，整個畫面的構(gòu)圖就顯得均衡。
再如，畫面右上部是一幢樓房或一座高聳的山峰，畫面左下部是一片廣闊的綠地，這樣的畫面顯然頭重（右上重）腳輕（左下輕），顯得不平衡。假若適當(dāng)選擇取景角度，表現(xiàn)出綠地上的一群牛羊或一群在草地上玩耍的兒童，盡管牛羊和兒童本身并不能與樓房取得實質(zhì)上的平衡，但由于與實物對應(yīng)布局，就具有均衡構(gòu)圖的相當(dāng)分量，使畫面看起來并不見得左輕右重，從而取得了視覺上的平衡。
構(gòu)圖時保持平衡的同時，還要注意畫面的反差。有時，在我們要拍的景物中,一部分亮度很大，一部分亮度很�。ê馨担瑫屜鄼C的測光系統(tǒng)顧此失彼：如果按亮部曝光，暗部就會一片漆黑，毫無層次；如果按暗部曝光，亮部就會白茫茫一片，失去了細節(jié)。在處理這個問題之前，我們有必要了解一下膠片的感光特性：每一種膠片都有一個曝光寬容度，即允許曝光過量多少或曝光不足多少，對一般的日光型膠片而言，可以曝光過量3級，但只能曝光不足1級。超過了這個限度，所拍攝的景物就會失去層次。所以，當(dāng)我們遇到景物反差很大的情況時，我們就要盡可能照顧暗部，即我們先按亮部測光，然后在測光的基礎(chǔ)上，增加2-3級曝光量進行曝光，這樣，亮部雖然曝光有些過量，但已照顧到了暗部，使暗部的層次大大地豐富了，而亮部的層次雖有所損失，但還有相當(dāng)?shù)膶哟�，還不至于影響到整個畫面。
此外，構(gòu)圖時還要注意景深的控制。比如，我們的拍攝對象是一朵潔白的蓮花，那么，我們就應(yīng)該使用大光圈，以獲得小的景深，使蓮花前后的景物虛化，以突出主體（蓮花），如果我們拍攝的是山水風(fēng)光，則就使用小光圈，以獲得大的景深，這樣才能突出山水的秀美。例如下圖所示：
還有一點必須注意——千萬不要圖省事而不使用三角架。使用或不使用三角架有時甚至?xí)䴖Q定一幅作品的成敗（特別是在使用長焦鏡頭時），因為一幅好的作品一般都要作放大處理，輕微的抖動在小幅照片中或許看不出來，但一經(jīng)放大，抖動的痕跡就會顯露無遺。比較好的解決方法是三角架 快門線。
第三節(jié) 燈光的使用
閃光燈的使用
電子閃光燈有時又叫萬次閃光燈。它發(fā)光照度高，但照明時間短（發(fā)光時間約為1/5000-1/2000秒，故快門對閃光燈無控制作用。），能與高速快門同步（簾幕快門和鋼片快門除外），并能連續(xù)閃光，便于快速攝影時使用，是我們使用得最多的人工光源。
閃光燈屬于點光源，因而照度的強弱變化直接受光照距離的影響，即光照射距離越遠，照度（被攝物體直接受光程度）就越弱。
我們可以按以下方法來使用閃光燈：首先確定拍攝對象與照相機的距離，然后按“閃光指數(shù)（GN）/拍攝對象與照相機的距離（M）=應(yīng)用光圈（F）”的公式進行計算，得到當(dāng)時條件下所應(yīng)該使用的光圈。比如，閃光燈指數(shù)為24，拍攝對象與相機的距離為3米，那么，我們應(yīng)使用F8光圈（24/3=8）。當(dāng)然，我們也可以先確定拍攝時使用的光圈，然后變換上述公式，用“閃光燈指數(shù)/所用光圈=拍攝距離”來確定拍攝距離。
（注：①閃光燈指數(shù)一般都印刷在該閃光燈的背面；②使用閃光燈時，快門速度不得超過相機所支持的最高同步快門速度，但鏡間葉片式快門可在任意快門速度下與閃光燈同步；③不得近距離對著嬰兒的眼睛閃光，否則有可能傷害嬰兒的眼睛，造成嚴重后果。）
如何掌握夜景曝光量
由于夜景曝光量的計算比較復(fù)雜，在這里不宜詳細討論。
下面只提供在某些情況下的曝光量（以下數(shù)據(jù)均以ISO100/21型膠片為基準），供大家參考：
| 拍攝對象 |
大概情況 |
適用光圈 |
曝光時間 |
| 城市夜景 |
從高處俯攝大場面 |
5.6 |
1-2分鐘 |
| 繁華街景 |
距離20-30米 |
5.6 |
1/8秒 |
| 明亮櫥窗 |
大商店商品陳列櫥窗 |
5.6 |
1/15秒 |
| 霓虹燈廣告 |
距離30-50米 |
5.6 |
1/30秒 |
| 燈光噴水池 |
距離10-20米 |
4 |
1/30秒 |
| 燈光球場 |
距離10-20米 |
4 |
1/30秒 |
| 燈光大工地 |
距離500米左右 |
5.6 |
1-2分鐘 |
| 燈會夜景 |
距離50-100米 |
5.6 |
1/4秒 |
| 節(jié)日禮花 |
表現(xiàn)禮花完整的花形 |
8 |
1-2秒 |
| 晴空明月 |
顯示出月,面陰影層次 |
11 |
1/60秒 |
| 晴空星星 |
表現(xiàn)星星移動光跡 |
11 |
1-2小時 |
| 夏夜閃電 |
表現(xiàn)閃電完整形態(tài) |
8 |
1-2秒 |
| 夏夜小市 |
城鎮(zhèn)夜間一般小市 |
4 |
1-2秒 |
| 室內(nèi)日光燈 |
拍攝一般人物照片 |
4 |
1/4秒 |
夜景的拍攝沒有統(tǒng)一的規(guī)律可循，讀者可以把以上數(shù)據(jù)作為參考，具體操作可根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)整，靈活掌握，不必生搬硬套。
第五章 攝影技巧
平時我們看到許多有特殊效果的照片，我們看見了也學(xué)著去模仿，但我們的作品的效果往往和模仿對象相去甚遠。
那么，我們?nèi)绾尾拍芘某鑫覀冏约旱奶丶紨z影作品來呢？
下面，我們將通過幾個實例來講述如何進行特技（也許叫技巧更為合適）攝影，各位可以舉一反三，制作自己的特技作品。
例一：多次曝光——在一張膠片上進行兩次或兩次以上曝光，利用重影或多影形成內(nèi)涵有聯(lián)系的一幅畫面，這種攝影方法就叫多次曝光法。一般，我們利用分身罩（也可利用黑紙片）實行分身合成攝影：利用分身罩，首先擋住一半，進行一次曝光，然后再擋住另一半，再次實行曝光，這樣就完成了一次多次曝光�；蛘吲臄z對象明暗相差較大，我們先記錄好暗部的位置，然后以亮部為曝光標(biāo)準進行一次曝光。之后，我們再根據(jù)所記錄暗部的具體位置，利用暗部的面積（在第一次曝光時這部分基本上沒有感光）進行再次曝光，同樣可達到多次曝光的目的。
例二：變焦距慢曝光——有時我們看到一些照片，畫面中心的景物成像清晰，畫面四周影像逐漸虛化，表現(xiàn)為輻射狀造型效果，形成俗稱爆炸式的動感，或者有些照片拍的是節(jié)日之夜的建筑物所飾的串燈形成輻射狀光畫線條，產(chǎn)生了很強的縱深視覺。我們可以用變焦過程中慢曝光的方法拍出類似的有特技效果的照片，操作要領(lǐng)如下：
⑴把相機固定在三角架上；
⑵保持主要拍攝對象處于取景正中心；
⑶把變焦鏡頭的焦距定在最長端；
⑷在變焦的同時釋放快門。需要注意的是，變焦過程與慢曝光過程的速度時間應(yīng)保持一致。如曝光2秒，變焦距的操作起止亦應(yīng)為2秒；還需要注意的是動作要均勻，千萬不要使相機發(fā)生震動，否則極易導(dǎo)致拍攝失敗，建議使用快門線控制快門（這種方法的難度大，成功率不高，希望大家熟練之后再進行實踐）。
例三：模擬夜景的拍攝——比如我們在河邊看到西方的落日，我們就想拍出一張有“一道殘陽鋪水中，半江瑟瑟半江紅”意境的照片來。那么，我們可以按正常曝光量再減3級的標(biāo)準來曝光（人為的制造曝光不足）。這樣，照片的畫面就會偏向橙紅色，有一種夕陽夕下的味道，如果再加上一兩個帆影，那效果就更妙不可言了。（說明：為保險起見，最好采用第四章的“括弧曝光法”）。如下圖所示：
例四：人造倒影——比如我們有時看到一個景點很適于拍風(fēng)景，但美中不足的是沒有倒影。這時，我們可以將一面鏡子置于鏡頭的前下方，適當(dāng)?shù)恼{(diào)整位置，就可以“造”出一個倒影來（此法特別適于拍攝城市夜景）。
例五：超近距離拍攝——有時，我們需要近距離拍一些微小的物體，而初學(xué)者大多數(shù)都不具備近攝設(shè)備。這時，我們可以利用一些特殊的方法來達到目的。用以下的方法，甚至可以在2mm處進行超近距離拍攝：⑴首先把單鏡頭反光式相機的鏡頭拆下⑵左手握住鏡頭，右手握住機身，將鏡頭倒接⑶適當(dāng)調(diào)整距離（來回移動相機），直到結(jié)像清晰為止，并進行測光（此時相機的測光系統(tǒng)仍然有效）⑷拍攝，完成操作。注意：在進行超近距離拍攝時，由于距離過近，所以景深特別淺，所以要盡量收小光圈以獲得較長的景深，另外，由于機身和鏡頭分離，把握的難度較大，不易握穩(wěn)相機，容易發(fā)生抖動，所以應(yīng)適當(dāng)調(diào)快快門速度。最重要的一點是：不可心浮氣燥。這一點要切記。
例六：慢快門拍攝技術(shù)—我們可以以利用高速快門來固定快速運動的物體，另一方面，我們還可以利用低速快門不能固定高速運動物體這個特性來獲得動感。比如，我們要拍攝公路上的車輛，用1/8秒的低速快門來拍攝時，由于車是運動的，用1/8秒的快不能有效的“固定”汽車，車就顯得略為模糊，但背景是靜止的，所以是清晰的。這樣就形成了動與靜的對比，形成強烈的動感，給人留下了深刻的印象；再如，我們在夜晚拍攝城市夜景時，利用B門或T門進行長時間曝光，汽車車燈的就會被拉成一條線，行人等因為長時間曝光而只留下一個虛動的影子，而城市樓房等景物卻因為固定而很清晰，從而形成了一副極富美感的城市夜景圖。還有，我們在進行風(fēng)光攝影拍攝瀑布時，就應(yīng)該使用慢于1/4秒的快門，這樣才能表現(xiàn)出瀑布那絲絲縷縷、如云如霧的誘人魅力，例如下圖所示：
總而言之，例子是永遠也舉不完的，重要的是廣大初學(xué)者要多加實踐，在實踐中總結(jié)經(jīng)驗，舉一反三，只有這樣才能提高自己，超越自己！
以上所談到的都是筆者的經(jīng)驗之談，當(dāng)然，由于本人閱歷較淺，經(jīng)驗不足，錯漏之處還請各位讀者多加指教，本人不勝感激！
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